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从 A 至 Z,回览 Thom Browne 2022 春夏时装秀场

1626独家频道       发布者:黝黑小姐        时间:10月11日 13:33       

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经历两季数位化呈现之后,纽约时装周终于迎来线下秀场的回归。倘若要指出备受时装拥趸期待的设计师,那么 Thom Browne 当之无愧位于榜单前列,其在实体舞台上的过人造诣屡屡给世人留下深刻印象。

今天,我们便从 A 到 Z 二十六个字母切入,与大家共同了解一番本次 Thom Browne 2022 春夏时装秀场。


Audience
观众
 

Russell Westbrook


用「星光熠熠」来形容 Thom Browne 2022 春夏秀场的观众阵容可谓十分贴切,从 NBA 巨星  Russell Westbrook、Jordan Clarkson、到著名演员 Dan Levy、歌手 Troye Sivan 以及社交媒体名人 Lil Huddy 等等,各领域中的佼佼者无疑为此番发布现场增加了不少网路话题度。
 
 
Back To New York
重返纽约



暌违 4 年,早已习惯于巴黎进行展示的 Thom Browne 本季将笔下的时装系列重新移师至其生涯起源地纽约。藉由该契机,对服装如何随着时间推移变得更为人性化进行思考,颇有衣锦还乡之意味。
 
而此举背后更是个人感情的见证;支持伴侣 Andrew Bolton 即将在大都会艺术博物馆举办的展览In America: A Lexicon of Fashion,围绕美国身份与时尚历程展示 100 件本土设计师的匠心之作,并呼应接续举办的 Met Gala 2021 主题理念。
 
 
Craftsmanship
技艺


秀场未正式开始前,模特便身披绣以上百朵玫瑰(由无数层手工缝制的薄纱组成)的华丽「」伪装成雕塑模样。一方面承载着天马行空的故事场景,另一方面也能视其为整个系列对制衣工艺极其考究之缩影。
 
 
Darkness
漆黑
 


2001 年9 月 11 日,一个因恐怖袭击事件而注定将永久载入史册的时间节点。彼时的纽约时装周,在 Helmut Lang、Marc Jacobs 等传奇设计师的影响下本应成为声量最为庞大的一季,但世贸中心双塔的塌陷瞬间改变了这一切。
 
事实上,「911」已经与时尚行业无可避免地联系在一起,每每时间邻近,我们都能于秀场周遭感受到对遇难者的缅怀悼念。20 年后的今天更是如此,Thom Browne 于漆黑宁静的空间中透过麦克风发声,让看客默哀片刻以铭记纽约,以及让这座城市变得伟大的先驱人士。
 

Emblematic Code
象征性代码

 


雅虎的专题报道中说到,Thom Browne 的短暂离开是美国时尚界的一大损失。设计师初初便建立起一套象征性代码,根植卓越工艺、精确剪裁,秉承着拒绝墨守成规的精神。而这套代码在他不断地审视下逐步走向完善,包括独特的结构、图像色泽,静默与讽刺等,合力凝聚为如今的新范式。
 


Fluidity
流动性别

 


之于倡导多元文化的时代语境,LGBTQ+ 群体以及性别流动经已在时尚领域中被人们频繁提及。作为 Thom Browne 设计语言的鲜明落脚点,Gender Fluidity 除了指代着那份忠于自我的创作基调,更表明了他对小众群体的关注与发声。
 
再观本季秀场,诸如束腰上衣搭配长裙、夹克衬以百褶裙装、无肩带裙裤等造型,皆可在男女模特身上交替穿着。传统二元性别之间的森严壁垒消散无存,相信在创意总监的大胆探讨下,将会激励更多受众直面自己的真实性别身份。
 
 
Griffin Theater
 

秀场选址于著名艺术地标 The Shed 中呈现,该现代建筑邻近哈德逊河畔,集剧院、艺术长廊及创意研发等区域一体,颇为壮阔。内部可容纳数千名观众的 Griffin Theater 被时装屋布置为开放式庭院,在微弱光线的氛围塑造下遍布黄杨树篱笆、木板窗框、绿植以及混凝土地基,碰撞出一份关于摩登外壳内藏古典韵味之对冲美感。
 

Horse-Shaped
马形
 

头戴马形头饰、身着定番西装的两位模特围绕舞台骑行,负责掀开秀场序幕与完成终场。仔细观看,西装背后以白色羽翼点缀骑士造型,脚下的便士自行车则带出十八世纪美国本土的 Penny Farthing 文化。

 
Innovative Elements
创新元素



标志性的服装轮廓透过融入解构式设计符号被自然整合并延伸出新的演绎,于袖管处做减法贯穿系列的不对称视觉,譬如短式背心、西服外套,长款风衣等单品。肩部线条硬挺宽阔,令部分内衬在穿着者行走过程中拥有更好的摆动效果。原有 DNA 在宏观不变的情况下为各位带来微观改变,是多年来 Thom Browne 的竭力坚持。
 
 
J.G. Ballard
 


英国短篇小说家 J.G. Ballard 以勾勒世界末日情景的写作手法闻名于世,是 60 年代新浪潮派科幻小说的一大代表。而他其中一本饱含浪漫怀旧、鬼魅属性的著作 The Garden of Time (时光花园),亦成为了本季 Thom Browne 的重要叙事对象。秀场的人物设定(尤其是位于中央的两位 Bachelors)、情景设置、背景音乐均基于小说情节打造,着实注入了强烈戏剧性。
 

Keen On Tulle
着迷薄纱

 


除却一系列相关服装外,Thom Browne 更将该网眼织物搬用至模特头饰,描绘出若隐若现的朦胧美感。每顶饰物形态都不尽相同,背面以织有代表性三色标带的发簪固定。
 

Less is More
简约

 


「我喜欢够庞大、够 Drama 的作品,但要在当下这些看起来更简约的服装中发挥,是我所做过最特别的工作。人们需要看到纽约有这种高水准的设计,Thom Browne 谈论到 2022 春夏系列时此般表示。我们也得以看到他秉承着简约宗旨,藉由典雅质朴的 A 字型斗篷、裹式长裙等设计回归衣物之纯粹。
 
 
Make Up
妆容



Isamaya Ffrench 操刀的妆容绝对是现场一大亮点,肆意绽放的渐变色花卉、泛有浓厚斑驳感的裂纹黏土面具如同艺术臻品般雕刻于模特脸庞。品牌透露,这些看起来像是泥土块的妆容灵感,其实源于 Metropolitan Museum of Art 内留有年代痕迹的希腊罗马雕像,映衬模特的残缺(不对称)造型。
 

Neck
颈部

 

颈部细节主要分为两部分:部分衬衫翻领长度较短,并从较斜的角度进行 cutting,以利落尖锐的感觉示人,而马甲类单品的平整 V 领则着重突出内搭领口与领带的层叠。


Opposite
对立面
 

诚然,因实体秀场重新回归而产生的积极乐观连通着整个春夏纽约时装周,但 Griffin Theater 内却时常弥漫着悲壮氛围。泰晤士报时装评论人 Vanessa Friedman 以「挖掘了 20 世纪中叶的美国习语,有一种挽歌的味道。形容今番秀场,在两种情绪的对立中,后者仍能引起看客共鸣。
 

Platonic Ideal
帕拉图式理想
 


针对 Thom Browne 的无性别设计,不得不提及到古希腊哲学家柏拉图。在其对话式作品《会饮篇》中之于雌雄同体所分享的神话故事,讲述着「人类起源兼有两性灵魂,终其一生,大家都在寻找着缺失的另一半,这亦无时无刻影响着 Thom Browne 的着装灵感。究其传播程度,相信早前 Lyst 发布的 2021年第二季度最热门时尚单品报告中,Browne 男式裙装位列前十便是最好的证明。
 
 
Quadrangle
四边形线条

 


作为更简约与模块化的剪裁,棱角分明的四边形轮廓线条在本季造型中频繁出现。无袖背心,短款马甲以及裹胸及膝外衣等,无不体现出品牌对比例的精准拿捏,对删繁就简的独特诠释。


Reminiscence
追溯
 

Thom Browne 将于 2023 年开启有关品牌周年庆的种种事宜,而在回览过往生涯之时,设计师为曾经共事的伙伴感到十分骄傲:带领 Schiaparelli 走向复兴的创意总监 Daniel Roseberry 以及新锐设计师 Jackson Wiederhoeft。「他们就像我的孩子,我希望他们从我这里学到的是确保忠于自我,并创造他们的观点使其独立生存。
 

Staggering Amount 
惊人数量
 


65 套秀场造型,200 多件单品,考虑到每款衣服都依附于精湛工艺,该壮举着实令人赞叹。「其他设计师仍在努力使一件衣服达到 Browne 的标准。而 Browne 已经做了一堆出来」,Vogue 时装编辑 Steff Yotka 在编撰秀场回顾时难掩对 Thom Browne 的敬畏。
 
 
Trompe l'oeil
视觉错置
 


不少观众在看秀期间都对部分衣物产生了一种错觉:误认为薄纱连衣裙表面运用的是数码印刷技术,其实并非如此。名为 Trompe l'oeil 的工艺将上述 Thom Browne 的制衣水准展现得淋漓尽致,该多维呈现手法透过几十层深浅不一的薄纱叠加,再于顶层添加扎染效果,令这部分平面衣物营造出三维视觉观感。肌肉纹理、褶皱阴影、垂坠效果,共同构建出纵横交错的服装外观,看似机器印刷即可,却藏着复杂多样的内部结构。

 
Uniformity
制服的一致性

 


制服所蕴含的一致性向来是 Thom Browne 的设计核心,自始至终支撑着品牌的美学体系。虽然人们时常认为身穿统一服饰会显得沉闷无趣,趋于相同,不过设计师却在颠覆世人的老派观念。在其笔下,制服流露着真正的个性与自信,每位穿着者都能演绎出自我的风格继而突出个性所在。好比如本季形态相近的长裙,在各位模特身上的呈现效果总显现出微妙差异。

人穿衣服,而非衣服穿人,Thom Browne 何尝又不是给出了最贴切的释义。就像他常常强调利与服饰之间的关系绝对是因人而异,着装本就应该超越服装。
 
 
Voice-Over
画外音

 


「有一件偌大漂亮的房子位于美丽的花园中央…两个年迈的迷人单身客从外头的世界撤离至此...他们热爱与世隔绝的隐秘生活...时光慢慢侵蚀着花园,看似逐渐被遗忘,却也没有...他们记得这里的每个时刻,访客的笑容、声音,外面的世家也记得他们的慷慨大方:他们希望自带的到来能再次受到欢迎,结果被屡屡拒于门外,直到一个美妙的时刻...」

— the FEMIN

 
此段秀场画外音推动着本季叙事情节的持续发展,由荒无人烟再至盛世繁华,旨于后疫情时代背景下传递一份对复苏的庆祝以及对团结的期望,更为美利坚的时尚史书献上一首浪漫颂歌。
 
 
Weding Dress
婚纱

 


伴随着系列进入尾声,于混凝土地面上环绕慢行片刻的两位主人公回到木屋,相互为彼此的  Edwardian-era 曲线裙装拉下拉链。圣洁婚纱般白色蕾丝长裙犹如破茧而出,承载着婚礼之承诺与美好,示意 2022 春夏秀场迎来落幕。
 
 
X
完美
 


或许并没有多少人能预料得到,在当时(2001)西装既定框架牢固且商业气息过浓的美国时尚环境,与主流背道而驰的 Thom Browne 能获得此般成功。2021,适逢品牌创立的第二十个年头,相信品牌已经为世人提供了一份关于平衡商业与创意之间的完美案例。
 

Yellow
以黄为例

 


以黄为首的艳丽色彩颇为罕见地出现在 Thom Browne 秀场,诸如罗兰紫、冰蓝、桃红、湖水绿等层见迭出,绽放出一幅独属薄纱材质的壮丽景象。闭场之际,模特将 T 台演变为一条彩虹长廊,令拥趸不禁回想起品牌 2017 春夏的泳池派对装束。
 
 
Zegna
杰尼亚集团
 


自 2018 年被 Ermenegildo Zegna Group 收购以来,Thom Browne 的业务一直在蓬勃发展。据设计师本人透露,在集团 CEO Rodrigo Bazan 的执掌下,品牌如今的年收入将近 4 亿美元,全球零售店数量为 75 家。
 
「Rodrigo 是那种新一代的首席执行官,拥有其他人难以企及的战略思维,对创意内容亦非常敏感。我们互相理解彼此的工作。他对业务与品牌的发展产生了巨大影响。Thom Browne 于不久前的受访记录中表达出对集团领军者的欣赏,尽管 Rodrigo 不会参与至具体的设计项目,但却十分懂得欣赏。他有聪明的商业一面,这是他应该做的,但他很开放,很好奇,对以正确的方式做这件事感兴趣。这就是为什么他和我在一起五年了。




纵览 2022 春夏秀场,对 Thom Browne 本人的特殊性不言而喻,区别于过往的简约线条亮相为他眼中的美国时尚又增添了几分亲和感,不变的是背后仍然集结了品牌工艺之精髓,延续自我姿态探讨衣物本真。

而曾经所谓的怪异套装亦在不断重塑世人审美,尤其是对男性阳刚之气的别样演绎,愈发显得游刃有余。







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